Прежде чем приступить к проектированию и строительству утепленной бани,необходимо уяснить, для чего она нужна и что от нее требуется. Главное назначение бани — возможность помыться после трудового дня даже при плохой погоде. Однако суть бани заключается и в том, что она позволяет попариться, прогреть все тело и пропотеть, не только смыть грязь с кожи, но и прочистить ее поры и сальные железы в подкожном слое, мягко снять ороговевшую ткань на коже.
Бани строят из тех же материалов и теми же методами, что и сельские дома, и дачные домики, и приусадебные хозяйственные постройки. Однако имеются особенности и правила, соблюдение которых позволяет возвести наиболее удобную и дешевую баню с учетом индивидуальных запросови возможностей.
Баня не должна занимать много места и требовать больших затрат при строительстве. В то же время каждому хочется, чтобы она была удобной, теплой, безопасной, доставляла удовольствие.
Чтобы баня служила долго, а стены не проседали, не перекашивались и не трескались, ставить ее надо на фундамент. Поэтому строительство бани, как и любого дома, начинается с фундамента. От его конструкции и качества выполнения работ во многом зависит прочность и долговечность других частей здания.
Конструкцию выбирают, исходя из особенностей грунта и материала стен (чем они тяжелей, тем соответственно большую нагрузку должен нести фундамент).
В большинстве случаев выбор останавливают на ленточном или столбчатом фундаменте, но возможны и другие варианты.
Ленточные фундаменты устраивают по всему периметру здания, при возведении зданий с тяжёлыми (кирпичными или бетонными) стенами и подвалом — для деревенской или «дачной» бани вариант нехарактерный, но возможный, при строительстве бани кирпичной.
Ленточные фундаменты могут быть сборные или монолитные. Они просты своей технологией, но массивны и требуют больших объемов земляных работ и большого количества материалов. Подошва находится ниже глубины промерзания грунта на 20 см. Но, на грунтах сухих и непучинистых и, при отсутствии подвала, можно использовать вариант не столь дорогостоящего мелко заглубленного (когда подошва находится выше глубины промерзания) ленточного фундамента.
Для кладки сборного фундамента роют траншею, а в качестве материалов используют щебень, бутовый камень, гравий, битый кирпич; скрепляют кладку цементно-песчаным или цементно-известковым раствором.
При строительстве монолитного фундамента в траншею устанавливается опалубка из деревянных щитов и заливается бетоном.
Столбчатые фундаменты подходят для стен из легких конструкций. Они в несколько раз дешевле ленточных по трудозатратам, если их заложить на большую глубину.
При возведении столбчатых фундаментов необходимо соблюдать следующие правила:
- столбы ставятся под все углы наружных стен строения, под пересечениями внутренних стен с наружными и между собой;
- в зависимости от нагрузки на фундамент столбы устанавливаются по всему периметру строения с определенным шагом (от 1,2 до 2,5 м);
- между столбами необходимо выложить цоколь, который должен опираться на перемычку между столбами.
Если размеры бани невелики, достаточно установить столбы под всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен и перегородок. Рекомендуемый минимальный размер столбов, выполненных из камня, кирпича или бетона — 50х50 см. Но, каким бы ни был фундамент, он, всего лишь, основание для стен.
Чтобы сохранить фундамент от разрушения, его необходимо защитить от дождя и поверхностных вод. Для этого устраивают бетонную отмостку с уклоном шириной от 0,5 до 1 метра с наклоном от стены цоколя. А также можно покрыть поверхность фундамента гидроизоляционной битумной мастикой.
Большое значение при строительстве бани или сауны имеет качественное утепление стен, потолка и пола.
Уровень теплоизоляции зависит также и от того в какое время года будет эксплуатироваться баня: только в летнее время, или и в летнее и в зимнее. Соответственно во втором случае уровень теплозащиты должен быть на порядок выше.
Особенное значение имеет утепление помещения парильни, так как в ней необходимо создать высокую температуру от 60 до 130°С в зависимости от назначения и требований парящихся. Для русской бани достаточно 60-90°С, так как в ней нагоняется тепло за счет влажности - поддаванием на раскаленные камни горячей воды. А в финской сауне - за счет пониженной влажности и высокой температуры до 130°С. Высокую температуру в бане или сауне необходимо сохранять продолжительное время. При значительных теплопотерях невозможно создать высокую температуру, а если и удается, то при этом расходуется большое количество топлива для протапливания печей или электроэнергии для электрокамина.
Для теплоизоляции пола еще на этапе строительства бани необходимо в парильне вынуть грунт на глубину 600 мм от предполагаемого уровня чистого пола. Дно вырытого котлована следует выровнять по уровню и засыпать слой мытого песка толщиной до 50 мм. Далее укладываются плиты из пенопласта общей толщиной 200 мм, поверх пенопласта заливается слой цементно-песчаного раствора толщиной 50 мм. Затем, поверх этого слоя заливается слой цементно-песчаного раствора, смешанного в пропорции 1:1, с вермикулитом толщиной 50 мм. Поверх этого раствора укладывается арматурная сетка с ячейками 100x100 мм. Поверх арматурной сетки заливается слой обычного бетона с мелким щебнем (дресьвой). Делается уклон 5° в сторону канализационного стока. Между поверхностью стока и уровнем чистового пола следует оставить пространство около 100 мм.
В качестве конструкционно - теплоизоляционного материала для стен, как правило, используются:
- кирпич (полнотелый и пустотелый);
- стеновые блоки из ячеистого бетона (пенобетона и газобетона) и др.;
- дерево (бревно-кругляк и брус).
Эти материалы наши широкое применение в малоэтажном жилищном строительстве, однако стоит сразу оговориться, что стеновые блоки из ячеистого бетона нельзя применять во влажных помещениях бань, где высокая влажность и температура способствуют постепенному проникновению влаги в пустоты и поры стены, что и приводит к постепенному разрушению стен.
Для постройки деревянной бани можно использовать любое смолистое и не смолистое дерево, кроме гниющего, например, березы. Все деревья дышат, а при нагревании в условиях парной издают приятные ароматные запахи. Строить баню необходимо из сухого, выдержанного дерева, толщиной не менее 22 см. Баня, построенная из свежеспиленного дерева, дает большую усадку и дольше нагревается.
Стены состоят из нескольких венцов, т. е. связанных между собой отдельных брусьев и бревен. Первый венец делают из толстых бревен, остальные с меньшим сечением и называются они рядовыми. Из венцов складывают сруб. Если сруб складывают из бревен, концы их обычно выходят за пределы стен. Такое исполнение углов называются в обло. Для экономии материала углы выполняют без выхода концов — в лапу. Сруб в лапу выполняют из бревен одинакового размера, древесина должна быть качественной. Венцы для прочности скрепляют по длине шипами; толщина шипов 25 мм, ширина 60-70 мм, высота 120-150 мм. Гнезда для шипов делают на 20-25 мм глубже. Для прочности скрепление бревен делают в виде ласточкина хвоста≫.
Особое внимание уделяется герметичности конструкции. В бане неоправданные потери тепла будут особенно заметны. Избежать их поможет конопачение. Для этого используют паклю, пеньку, лен, мох, войлок. Конопатку выполняют дважды: первый раз после постановки сруба, второй — через 1-1,5 года после усадки.
Конопатить необходимо по венцам одновременно все стены, иначе баня перекосится. Пакля для сруба, бруса должна быть природной без каких-либо пропиток. В ином случае избавиться от неприятных запахов будет невозможно. Оконопаченные стены поднимаются на 10-15 см. Все пустоты в стенах заполняются, чтобы воздух не циркулировал. После последнего оконопачивания швы закрываются деревянными рейками.
Если по каким-то причинам построить деревянную баню вам не представляется возможным, можно это сделать из кирпича. Стены кладут из облегченных кирпичей с пустотами. Достоинства кирпича — они долговечны и пожаробезопасны. Недостатки — потеря тепла из-за высокой теплопроводности кирпича и камня.
Наружные стены домов делают толщиной в один, полтора кирпича и более. Прочность стены обеспечивается перевязкой швов. Существуют две системы перевязки — однорядная и многорядная. При однорядной системе перевязки перевязывают каждый ряд кирпичей. Многорядная перевязка значительно проще. Многорядная система рекомендуется как основная для кладки стен дома. Толщина швов при любой системе перевязки должна быть 8-10 мм. Проверяют горизонтальность кладки через каждые 2-3 ряда и при необходимости ее подправляют (уменьшают или увеличивают толщину шва).
Для защиты стен от увлажнения внутренним воздухом, содержащим большое количество водяного пара, нужно обязательно применять пароизоляцию, прикрепленную под отделкой стен. Поскольку в помещениях парилки, а иногда и помывочного отделения создается высокая температура, необходимо ответственно подойти к выбору изоляционного материала для обеспечения паро- и теплоизоляции. Изоляция не должна разрушаться от действия температуры и выделять вредных веществ при нагревании. Поэтому полимерные пленки и изоляция из пенополистирола и пенополиуретана, выдерживающие максимум 80°С в данном случае не подойдут.
В качестве пароизоляционных материалов зачастую применяют алюминиевую фольгу, либо можно использовать материал Изоспан FB на основе крафт-бумаги, ламинированный с одной стороны металлизированным лавсаном. Крафт бумага хорошо выдерживает высокие температуры в парилке (до 120°С), а благодаря своей структуре этот материал сочетает в себе свойства и качества пароизоляции с эффектом отражения лучистой энергии. Данный эффект позволяет уменьшать тепловые потери. При монтаже материал укладывается горизонтальными полотнищами, под внутренней обшивкой (вагонкой или др. панелями) отражающей поверхностью внутрь помещения. При этом, перекрытие материала по горизонтальным и вертикальным стыкам должно составлять не менее 15 – 20 см.
Между металлизированной поверхностью материала Изоспан FB и внутренней отделкой обязательно предусматривается зазор 4-5 см для обеспечения условий теплового отражения. Материал крепится при помощи строительного степлера или при помощи деревянных реек. Для дополнительной герметизации швы и места крепления проклеиваются металлизированным скотчем, выдерживающим температуру 120°C. Таким образом, необходимо изолировать стены и потолок парилки и моечного отделения.
Баня, как и другие строения, имеет покрытие. Покрытия бывают чердачные и бесчердачные. Чердачные покрытия состоят из потолка и крыши. Балки перекрытий чаще всего изготовляют из деревьев хвойных пород. Потолок можно изготовить из любого материала, но, как правило, применяют доски, полученные из древесины, не содержащей большого количества смолистых веществ и не коробящихся, при воздействии влаги, те же, что и при отделке парильного помещения. Из пород наших широт таким требованиям отвечают лиственные породы — берёза, осина, липа. Из семейства сосновых используется кедр.
Потолочное перекрытие, как правило, делают из деревянных досок толщиной 50-60 мм. Деревянный потолок может быть панельный, настильный, подшивной. При изготовлении подшивного потолка снизу потолочные балки обшивают досками. Пароизоляционный материал настилают на доски обшивки, поверх него укладывают утеплитель. Изготовление настильного потолка делают по балкам или без них. Без балок доски настила укладывают на верхнюю обвязку стен, покрывают пароизоляцией и утеплителем.
Для утепления потолка бани можно использовать различные варианты устройства теплоизоляции. Например, поверх чернового потолка всей бани уложить стяжку толщиной 50-100 мм из цеметно-вермикулитового или цементно-керамзитового раствора в соотношении 1:3. После чего необходимо положить плитный утеплитель из минеральной ваты Лайнрок Лайт , Лайнрок Лайт Оптимал или утеплитель из стекловолокна Кнауф Термо Плита 037 толщиной от 100 мм до 200 мм.
Поверх утеплителя можно выполнить слой гидроизоляции, который защитит утеплитель от намокания, в случае протечки кровли и от образовывающегося на кровельном полотне конденсата. Гидроизоляционная пленка должна быть паропроницаема для этих целей подойдут ветрозащитные и гидроизоляционные мембраны Изоспан АМ или Изолтекс СМ. В случае, если вам надо будет ходить по чердаку, то тогда все закрывается деревянными досками или плитами (ДВП, ДСП, ОСП и т.п.). В случае если покрытие - бесчердачное, то потолочное перекрытие и будет являться покрытием кровли, поэтому сверху необходимо смонтировать гидроизоляционное покрытие из современных кровельных материалов (профнастил, металлочерепица, мягкая черепица и т.п.).
Немаловажным моментом в строительстве бани являются размеры дверей и окон. Двери и окна делают небольших размеров, опять же в целях сохранения тепла. Высота дверного проема в парной должна быть не более 150 см, а высота порога как можно больше - до 30 см. При таком устройстве пар при открывании двери не будет выходить из-под перемычки дверного проема, а холод, наоборот, не будет поступать в парную через порог. Дверь открывается в сторону моечного отделения. Все двери бани открываются в сторону выхода. Дверь в парную изготавливается из несмолистых досок толщиной 60 мм с наружной теплоизоляционной обивкой, как это делают в жилых домах. В качестве утеплителя используют войлок, паклю, вату, рогожу, пенопласт и другие материалы и закрывают их дерматином, фанерой, ДВП, пластиком. По краям обивки делают утепляющий валик из свернутого в несколько слоев материала, войлока, эластичных герметизирующих профилей. Для защиты от влаги внутреннюю поверхность и нижний торец досок пропитывают олифой. В тех же целях дверь можно покрыть изнутри тонкой водостойкой фанерой или ДВП.
Окно в парной располагается с западной стороны на 60-80 см ниже потолка. При таком расположении больше используется дневной свет и уменьшаются потери пара через неплотности окна. Окно делают горизонтальным, так как такое окно лучше удерживает тепло. Обычно высота его составляет от 2/3 до ¾ длины (30.40, 40.60, 60.80 см). Окна должны иметь двойное остекление. Такое остекление можно выполнить и на одинарной раме, расположив стекла с обеих сторон рамы. Чтобы окно не потело, необходимо добиться плотного прилегания рамы к переплету и стекол к раме, замазать все щели герметиком.
После установки дверных и оконных блоков можно приступить к устройству полок в парной. Полки в парной и лавки в моечном отделении следует устраивать из толстых досок с зазором 6-8 мм, чтобы между ними не скапливалась грязь. Полки и скамьи в бане должны быть прочными, красивыми, приятными при касании руками и телом, иметь закругленные края, не шататься и не скрипеть. Они должны быть открытыми снизу и не мешать вентиляции, проветриванию, уборке пола. Лучшим материалом для полков и скамей являются доски из липы, осины и тополя, которые не имеют смол, не обжигают тело, быстро сохнут. Верхний полок располагается на расстоянии 110 см от потолка и на 5-7 см выше каменной засыпки в печи-каменке. Если полок расположить ниже засыпки, пар будет использоваться нерационально.
Проветривание бани имеет большое значение для ее предохранения от сырости. Для обеспечения притока в баню свежего воздуха вблизи печки-каменки на высоте не более 0,5 м от пола делают приточное вентиляционное отверстие, также закрываемое задвижкой или заслонкой. Это отверстие можно выполнить и в нижней части двери. Для предотвращения дутья отверстие желательно закрыть снаружи перфорированной пластиной или решеткой-жалюзи и щитком, защищающим от ветра. Для проветривания парной и при необходимости выпуска лишнего пара у самого потолка парной необходима отдушина 13х13 см.
Кроме отдушины под потолком для вентиляции можно использовать и каменку. После окончания банных процедур поддувальную и топочную дверки, а также окно для выхода пара из каменки оставляют открытыми. Через еще не остывшую трубу с открытой задвижкой происходит интенсивное проветривание парной и моечной. Зимой на это уходит час-два, летом - без перерыва, до следующей бани.
Для того чтобы тепло от каменки поступало во все помещения бани, в перегородках над дверными проемами, у самого потолка, устраиваются проемы 400-600 см2 с закрывающимися дверками. Потоки теплого воздуха будут равномерно поступать во все комнаты.
Вентиляционные отверстия могут иметь различное расположение.
При верхнем расположении отводящего отверстия из верхней части помещения уходит наиболее нагретый воздух. Такая вентиляция парильни приемлема только для кратковременного пользования (пользования отдушиной) или для обогрева предбанника горячим воздухом из парильни. Чем ниже отводящее отверстие, тем выше степень использования тепла из печки.
Естественно, отвод воздуха в низкорасположенное отверстие возможен лишь при наличии тяги, создаваемой специальной вентиляционной трубой или дымовой трубой печки-каменки.
Если печь топится из соседнего помещения, то желательно применять схему вентиляции, которая обеспечивает отвод наиболее сырого и холодного воздуха из под пола, обеспечивает его нагрев и быструю сушку, не допускает появления затхлого запаха в помещении.
Если печь топится в самом помещении, то желательно расположить ее так, чтобы поддувало находилось ниже уровня пола.
Если соблюдать эти простые требования и рекомендации при проектировании, монтаже и строительстве, то можно добиться высокой надежности возводимой бани, которая прослужит долгие годы.
